Regulacja tylnej przerzutki w rowerze — poradnik 2025
W idealnym świecie przerzutka działa jak metronom: klikasz raz i łańcuch bez wahania ląduje na sąsiednim trybie, bez szurania i bez nerwów. W realnym świecie rower dostaje w kość od błota, krawężników i bagażników, hak potrafi się minimalnie podgiąć, linka złapie opór po deszczu, a kaseta ma już swoje kilometry. Zaczynają się przeskoki, brak reakcji albo dźwięk, który nie pasuje do niczego. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków ogarniesz to w domu — wystarczy chwila spokoju, kilka podstawowych narzędzi i trzymanie się kolejności.
Zanim zaczniesz kręcić śrubkami
Zanim złapiesz za śrubokręt, zrób mały pre-serwis. Obejrzyj napęd w całości i zapytaj siebie:
- Czy łańcuch jest czysty i nasmarowany?
- Czy linka chodzi gładko w pancerzach?
- Czy hak przerzutki (ten mały „łącznik” między przerzutką a ramą) nie wygląda na przekoszony?
- Czy łańcuch i kaseta nie są już po życiu?
Regulowanie brudu albo zużycia mija się z celem — to jak strojenie gitary na zużytych strunach. Najpierw podstawy, dopiero potem precyzja.
Co będzie Ci potrzebne?
- śrubokręt (krzyżak lub płaski, zależnie od modelu),
- imbus 5 mm (jeśli trzeba poluzować linkę),
- stojak albo coś, co pozwoli kręcić korbą w miejscu,
- i oczywiście: spokój i cierpliwość.
Krok po kroku: jak wyregulować tylną przerzutkę
1. Ustaw zakresy – śruby H i L
Zacznij od śrub ograniczających. To one wyznaczają przerzutce „płot” po obu stronach kasety. Ustaw manetkę na najmniejszym trybie i spójrz z tyłu: górna rolka wózka powinna stać dokładnie pod najmniejszą zębatką. Jeśli ucieka na zewnątrz — lekko dociśnij śrubę H, jeśli w stronę koła — poluzuj. Potem przenieś łańcuch na największy tryb i zrób to samo śrubą L, pilnując, żeby rolka nie ciągnęła łańcucha w szprychy, ale też żeby nie zatrzymywała go zbyt wcześnie.
2. Sprawdź napięcie linki
To najczęstszy winowajca: zbyt luźna powoduje ospałe wskakiwanie na większe zębatki, zbyt napięta — buczenie i nieczyste zrzucanie. Weź baryłkę regulacyjną (zwykle przy manetce) i działaj małymi krokami — jedna ćwiartka obrotu potrafi zmienić wszystko. Zasada jest prosta: klik ma być równoznaczny ze zmianą. Jeśli reakcja jest spóźniona, dołóż odrobinę napięcia; jeśli łańcuch „szuka” trybu, odejmij.
3. Ustaw śrubę B – dystans od kasety
W napędach 1x z dużymi kasetami (11–50T i podobne) to szczególnie ważne. Ustaw łańcuch na największym trybie, spójrz na odległość między rolką a zębatką i wyreguluj śrubą B tak, by zostawić około 5–6 mm luzu. Zbyt mały dystans = hałas i szarpanie, zbyt duży = opóźnione reakcje. Tu naprawdę liczy się oko i wyczucie.
4. Klikaj przez wszystkie biegi
Zrób pełny przejazd manetką — góra, dół, góra, dół. Każdy klik powinien skutkować czystą zmianą bez zawahań. Jeśli któryś bieg nadal „marudzi”, wróć do baryłki i popraw napięcie o milimetr w jedną lub drugą stronę.
Kilka słów o realiach 2025
W ostatnich sezonach coraz więcej gravelówek i MTB przechodzi na układ 1x, więc zabawa z przerzutkami przodu odchodzi w cień. Ale tylna przerzutka — ta mechaniczna, na lince — to wciąż najbardziej popularny układ w rowerach użytkowych. I choć AXS i Di2 przejmują powoli szczytowe półki, to w serwisach i codziennej jeździe nadal królują klasyczne rozwiązania. Właśnie o takich mówimy w tym poradniku — i nadal warto umieć je ustawić samemu.
Nie chcesz się z tym siłować?
Nie każdy ma czas i ochotę na zabawę z baryłkami i śrubami. Zwłaszcza jeśli coś „nie gra”, mimo poprawnej regulacji. Może to być lekko skrzywiony hak, zużyty pancerz albo luz w samym wózku. Jeśli nie masz pewności — zostaw temat nam.
W naszym lokalu rowerowym na Mokotowie i salonie w centrum Wrocławia ogarniamy to codziennie. Zrobimy szybki przegląd, ustawimy wszystko tak, jak trzeba — i wyjedziesz z napędem, który działa tak, jak powinien.
Zostaw komentarz